Enfermedades y tratamientos

Hace pocos años se decia que las tarántulas no tenian enfermedades, pero con el paso de los años hemos podido comprobar que como todos los animales sufren de determinados problemas, el problema es que aunque vemos los sintomas el origen y la forma de combatirlos aun no se conocen bien. En esta sección vamos a hacer un repaso por las patologias más cómunes y sus posibles tratamientos.

Ácaros

Tipo de ácaro que suele afectar a las tarántulas.

Este es probablemente el problema con el que nos tengamos que enfrentar más amenudo, por suerte muy rara vez resulta mortal.

Los ácaros son arácnidos adaptados a una vida parasitaria, son pequeños y de color claro, casi blanco, parecen pequeñas bolitas que se mueven lentamente. Generalmente aparecen como consecuencia de ambientes húmedos y poco ventilados; se nutren de los restos de comida que deja nuestra tarántula, de otros restos orgánicos en el substrato, plantas muertas, etc. Habitualmente no sobrepasan un gran número debido a la escasez de recursos de que dispongan, y no suelen ser un problema; es más, es probable que podamos deshacernos de ellos simplemente controlando los restos orgánicos, recogiendo el trozo de substrato donde se concentren, o simplemente procurando aumentar la ventilación. Pero a veces llegan a alcanzar un número elevado, y cuando no disponen de restos de los que alimentarse pueden llegar a atacar a una tarántula con las defensas bajas, por ejemplo, estresada por un terrario con poco espacio, o que sufra cierta hipotermia en temporadas frías. Entonces es cuando pueden llegar a suponer un problema, pues pueden atacar lugares sensibles de nuestro animal que podrían llegar a causarle la muerte.

Cómo reconocerlo

Generalmente reconoceremos una infestación de ácaros de esta manera:

Tratamiento

C.cyaneopubescens con una grave plaga de ácaros

En caso de ser un ataque leve, concentrándose los ácaros en las zonas descritas, nuestra araña puede ir debilitándose gradualmente, ir perdiendo fuerzas, y terminar siendo atacada con mayor severidad. Procuraremos atajar esto a tiempo. Será conveniente que aislemos a nuestra tarántula en un recipiente estéril, con poca humedad y baja temperatura, con poco substrato que cambiaremos regularmente, o con papel de cocina. De este modo los ácaros que vayan cayendo podrán ser eliminados con el substrato. Por supuesto, se procederá a limpiar el terrario, esterilizando todo y procurando que no se extiendan a otros terrarios.

Si el ataque ya fuera grave, tendremos que emplearnos a fondo; aislaremos del mismo modo a la araña, y además procederemos a quitarle los ácaros que podamos utilizando un bastoncillo para los oídos humedecido en alcohol o yodo, tipo betadine. Frotaremos allí donde veamos ácaros procurando tener mojado el bastoncillo en alcohol (los ácaros y otros organismos son muy sensibles a las altas concentraciones de alcohol), y veremos cómo estos se desprenden y corretean despavoridos. Cuidado con el alcohol, no olvidemos que las tarántulas también son aracnidos y no queremos intoxicarla. Esperaremos a retirarlos o a cambiar el substrato cuando caigan. Este procedimiento también puede emplearse aunque el ataque no sea tan grave, aunque en cualquier caso dependerá de nuestra habilidad para manipular a la tarántula y del sistema a utilizar, podemos optar por manipularla directamente o ralentizar sus motivimientos con frio (metiendola en el frigorífico) e incluso anestesiandola con CO2. (tutorial construcción camara anestésica)

Nemátodos

En la foto se aprecian los gusanos nemátodos junto a algunos colémbolos.

Este es uno de los peores diagnósticos que podemos hacerle a nuestra tarántula, estos parásitos hasta hace pocos años no eran muy conocidos, pero han ido cobrando fuerza al aumentar las colecciones de aficionados que los sufren.

Los nemátodos son unos parásitos tipo gusanos redondos (se les denomina de esta manera por ser cilíndricos) que parasitan la boca y los pulmones de nuestra tarántula, principalmente. Lo mejor para evitar esta afección en nuestras tarántulas es la prevención. Evitaremos en lo posible la adquisición de animales capturados, pues suelen ser portadores involuntarios, y someteremos a nuevas adquisiciones, en caso de existir riesgo, a una cuarentena de entre 1 y 3 meses, para asegurarnos que no están contagiados, y sobre todo, durante esta cuarentena estarán fuera de alcance del resto de nuestros animales, al ser un mal altamente contagioso. Se escogerá otra habitación, por ejemplo.

Es importante que, en cuanto detectemos este mal en alguna de nuestras tarántulas, separarla del resto en un contenedor estéril, con papel humedecido y con calefacción y en otra habitación si es posible; de esta manera la tendremos controlada y separada del resto. Utilizaremos un material no compartido para la enferma (pinzas, etc.). En cuanto a su terrario, deberemos limpiarlo y esterilizarlo, tirar el substrato, limpiar el terrario por dentro y por fuera, hervir los elementos decorativos, tipo corchos, troncos, etc. En caso de pertenecer a una batería o a un conjunto de contenedores apilados, por ejemplo, deberemos efectuar esto mismo en todos ellos, pues los nemátodos se trasladan fácilmente entre ellos, con posibilidad de contagiar al resto de animales. También, es importante evitar plagas de moscas o mosquitos en la habitación donde se encuentren, pues se ha demostrado que plagas incontroladas tipo Drosophyla son capaces de transportar libremente los nemátodos entre distintos terrarios, con el peligro que ello conlleva. Asimismo, deberemos cuidarnos de mantener a nuestro alimento vivo (grillos, cucarachas, etc.) libre de esta afección, pues también es medio de transmisión a nuestras tarántulas. Una colonia en la que se detecte infección probablemente ya haya condenado a algunos de nuestros animales.

Cómo reconocerlo

Plaga de nemátodos en la boca de una tarántula.

La manera de diagnosticar esta afección correctamente a nuestra tarántula es reconociendo los síntomas, que paso a enumerar:


Tratamiento

Representación del sistema para inmovilizar a una tarántula.

Hay que decir que no existe tratamiento eficaz, casi podemos dar muertos a los ejemplares infectados de nemátodos, pero si les pillamos en una fase muy temprana quizás exista solucicón.

Un australiano, Grant, hizo esto con sus ejemplares infectados.

El esquema representa la "mesa de operaciones". Consta de dos esponjas, una inferior, donde tiene una zona horadada para poder sentar a la tarántula sin aplastarle el abdomen. La superior por contra tiene un hoyo o agujero que da acceso a todo el prosoma, para tener a la vista las zonas que suelen verse afectadas por nemátodos, esto es, boca, quelíceros, trocánteres, coxa, etc. El invento sirve para hacer, literalmente, un sandwich con la pobre tarántula, para inmovilizarla sin dañarla.

El proceso continua de la siguiente manera:

1º) Lo ideal es anestesiarla, bien sea con CO2, creando una cámara anestesica, o bien con frio, se introduce a la tarántula unos 25 minutos en el frigorífico (sí, puede ser un poco drástico, pero una tarántula intentará defenderse, aunque esté infectada de nemátodos y no pueda mover la boca, no será fácil tratar con ella). De este modo quedará anestesiada.

Necesitamos dos cacharros, uno con agua limpia y otro con agua con algo de sal o suero fisiológico.

2º) En realidad este puede ser el primer paso, o se puede hacer mientras la tarántula se anestesia. Necesitaremos tener preparado cierto material médico; principalmente una jeringuilla pequeña (sin aguja, o con una gruesa sin punta, o algún tipo de aplicador fino), algodón, y dos recipientes, uno con suero fisiologico o agua salada y otro con agua limpia.

3º) Una vez que la tarántula está en la mesa de operaciones, evidentemente hay que trabajar con cierta rapidez. La idea es limpiar todo alrededor del esternón, quelíceros, maxilar, coxa, trocánteres, y allí donde haya presencia de nemátodos, y en el esófago. Para ello se moja algodón en la solución salina y se limpia todo. También se puede usar un atomizador y rociar todo y terminar de limpiar después con algodones. Para la limpieza del tracto digestivo se llena la jeringuilla con 0.5 ml de solución, y se pone la punta de la aguja o la boca de la jeringa a la entrada de la boca de la tarántula, y se inyecta con cierta generosidad para limpiar toda la zona circundante y el esófago. En este momento debería salir una masa blanca de la boca del animal, que deberemos limpiar con algodones. Probablemente llegado este momento el animal empiece a presentar signos de despertar, pero para eso está el sandwich de esponja, para que esté inmovilizada. Finalmente y si todo ha sido satisfactorio, terminaremos de repasar y limpiar con los algodones húmedos de solución en primer lugar, y después se puede rociar con agua limpia y secar, o humedecer un algodón de agua limpia y repasar.

4º) Ya habiendo aplicado el tratamiento, se devuelve a la tarántula a su recipiente (u otro distinto si estaba sucio), y se la deja reposar. Debería recuperarse en poco tiempo del enfriamiento y del "trauma", y enseguida de los nemátodos, pues debería quedar totalmente limpia. Los signos de recuperación deberán notarse inmediatamente si empieza a retomar actividades que había dejado durante la convalecencia, como hacer tela, y comer, desde luego.

Spiderling de Selenotypus plumipes con nemátodos.

Si vemos que los nemátodos persisten, hay que repetir el procesos sin dejar mucho tiempo entre medias para no dar tiempo a la proliferación en masa de los nemátodos.

Nota: un posible tratamiento alternativo consiste en usar dos fármacos, en bajas dosis; uno de ellos, Lamisol, usado en veterinaria para infecciones parasitarias intestinales en caballos, que mata estos parásitos. El otro es la tetraciclina, usada para curar enfermedades como la sífilis, ataca las bacterias que forman parte del ciclo vital de los nemátodos, ralentizando su acción. La conjunción de ambos parece empezar a dar resultados positivos, habiendo logrado curar, al parecer completamente, a una tarántula infectada.

Tratamiento para spiderlings

(fotos originales de uno de los autores del tratamiento)

Podemos ver en el antes como tiene nemátodos en la fovea y después del tratamiento queda limpio.

En este joven ejemplar se aprecia la presencia de nemátodos sobre la fóvea, y supuestamente los tiene en otras partes del cuerpo, entre los trocánteres y la coxa, en la boca, etc.

1º) Se utilizan dos recipientes, ambos con 100 ml de agua, y en uno de ellos mezcla media cucharada de té de sal o se usa directamente suero fisiológico (sin añadir agua). El otro sólo contendrá agua limpia.

2º) En el recipiente con agua salada o suero, mezcla además una gotita de detergente (entiéndase que es algún jabón neutro no tóxico, tipo glicerina). Esto impedirá que el ling permanezca en la superficie del agua por tensión superficial con sus pelillos.

3º) Y se mete al bichín unos 30 segundos (nos aseguramos que se sumerja completamente, que para eso es el jabón).

4º) Se lo rescata y se le mete otros 30 segundos en el recipiente de agua limpia (no temáis por la cría, el bajo metabolismo de las tarántulas les permite vivir bastante sin respirar).

5º) Finalmente se le saca y se le mete en un recipiente seco (a lo mejor conviene un poco de papel seco de cocina, p.e.) y se le deja secar.

Al principio estará un poco aturdido, pero cuando se seque se moverá con normalidad, así que habrá que estar atentos. Por supuesto, si el proceso a ido bien, deberá estar limpio de nemátodos.

Síndrome discinético

Cría de Ceratogyrus marshalli con SD.

Esta es una rara afección que cada vez es más frecuente encontrar, aunque poco se sabe de ella todavía. Es una enfermedad congénita, de posible origen metabólico, que afecta a la química nerviosa y al sistema motor. Es posible que un porcentaje de las crías nazcan con esta afección, que en la naturaleza morirán sin remedio. En un principio podríamos no detectarla, pues está latente, pero es posible que algún tipo de suceso traumático (un transporte, un cambio de terrario, etc.) dispare el trastorno. También se habla de que no es una enfermedad si no un sintoma derivado de otras posibles afecciones. Incluso se debate mucho la teoria de que pueda provocarse por alimento en mal estado, bien sea enfermo o portador de algún producto quimico que a ellos no les afecta, pero si a nuestras tarántulas.

Cómo reconocerlo

Será fácilmente identificable, puesto que veremos moverse de manera errática y descontrolada a nuestra tarántula, caminará moviendo todas las patas, yendo hacia delante y hacia atrás, colocándose en posturas extrañas. Posiblemente dejará de comer, y dejará de hacer otras actividades habituales, como salir a buscar comida, tejer, etc…

Tratamiento

A día de hoy, dado que apenas se sabe nada de esta enfermedad, no tenemos conocimiento de cura alguna. Cuando los síntomas de nuestra tarántula sean muy evidentes y veamos que está sufriendo, lo mejor que podemos hacer por ella (y por nosotros) es meterla unos minutos al congelador para que muera tranquila. Pero cuidado!, porque si los sintomas no son muy severos la tarántula puede recuperarse, tengo un ejemplar con DS que no ha muerto y ha mejorado poco a poco, cuando tenia 2 cm, los sintomas eran severos, ahora es una hembra subadulta y apenas se le nota, este caso es una excepción, pues como hemos dicho suelen morir la mayoria de ejemplares.

Nota: Hay un posible tratamiento alternativo, consiste en aportar calor extremo al animal, llegando a los 50ºC, por la noche la dejamos descansar a 24ºC y por el dia volvemos con la hipertermia. Según la persona que provó el tratamiento su ejemplar se recuperó, pero yo estoy convencido que su caso fue una de las excepciones en que el ejemplar huebiera vivido igualmente sin ayuda del tratamiento, de la misma manera que ha sucedido con mi ejemplar. De todas formas aquí tenéis el tratamiento por si acaso.

Larvas de Fóridos

Tipos de mosca que habitan los terrarios.

Los fóridos son una especie de mosca tipo Drosophyla cuyas larvas, carnívoras, atacan cualquier organismo que haya en las proximidades. A menudo son consecuencia de comprar grillos en malas condiciones de hijiene, o cualquier tipo de alimento vivo o restos que queden en el terrario. Después de que los fóridos hayan efectuado su puesta en el terrario, sus larvas, cuando nazcan, devorarán cualquier organismo vivo que encuentren que no pueda defenderse, como una tarántula en hibernación, o previamente enferma, o proxima a mudar o con la muda muy reciente. También tienen preferencia por atacar las ootecas. En unas horas acabarán con nuestra tarántula, devorándola de dentro hacia afuera. Los síntomas no se presentan, simplemente tienen una consecuencia directa, la muerte.

Cómo reconocerlo

Tratamiento

El mejor tratamiento es la prevención. No comprar alimento si hay la más mínima evidencia de falta de hijiene o grillos muertos con larvas, tener nuestros criaderos lo más pulcros posibles, retirar cadáveres de nuestros terrarios imediatamente, eliminar cualquier mosquita o larva sospechosa de nuestro terrario. También pueden venir bien métodos contra las moscas adultas, como cintas adhesivas atrayentes, o matamoscas.

Traumas: golpes y heridas

Antes) P. reduncus con tres patas arrancadas.

Es más o menos habitual que una tarántula se pueda golpear o caer y hacerse daño. Los traumas externos suelen ser habituales en mayor o menor gravedad. Cualquier herida que exponga el interior de la tarántula, o que produzca un sangrado, se tratará como un trauma.

Cómo reconocerlo

Tratamiento

Después) ejemplar tras la muda, con patas regeneradas.

El modo de proceder dependerá principalmente del tipo de herida y dónde esté localizada.

Hemolinfa en articulaciones

De tratarse de una herida leve en articulación, expulsando una gota de hemolinfa y sin llegar a más, no se actuará, pues la herida se curará por sí sola, y apenas afectará a la actividad normal de nuestra araña. En caso de sangrar abundantemente debemos decidir si proceder de una forma más drástica arrancando o no esa pata: una extremidad rota, sangrando abundantemente no parará de hacerlo por si sola debido al tipo de sistema circulatorio de nuestra araña. Aún en caso de llegar a parar, que sería lo ideal para evitar nuestra intervención, es posible que la araña decida amputarsela por si misma.

Para amputar una pata, utilizaremos unas pinzas con las que sujetaremos la pata o apéndice a poder ser por a altura del fémur, y tiraremos con pequeños tirones confiando en que la araña tire en sentido contrario y ella misma al verse atrapada ayude a cortarla, otra forma es dar un único tirón fuerte y rápido que arrancará la extremidad, este sistema tiene el riesgo de llevarnos también a la araña y provocar más lesiones, por lo que debemos evitar en lo posible hacerlo de esta manera. Esto lo hacemos por que las tarántulas en el trocánter tienen un sistema de autoamputación de patas sin sangrado, desarrollado probablemente para escapar de posibles depredadores, pero este sistema solo funciona a la altura del trocánter, si la pata se amputa por la rótula o tarso el sangrado no parará.

Ejemplar muerto tras reventar su abdomen.

Antes de la amputación, se debe evaluar la utilización de otros remedios, como la aplicación de nitrato de plata, o de cianoacrilato, por ejemplo Super Glue (no os traumaticéis, precisamente se inventó originalmente para la sutura de heridas, y se sigue usando). En su defecto tenemos remedios más caseros, pero igualmente efectivos, como pueden ser laca de uñas, papel de fumar o cera caliente, procurando que no queme a nuestro animal, lanzándola desde cierta distancia. Todos estos métodos son relativamente duraderos, especialmente el nitrato y el pegamento, y desaparecerán con la muda.

Aclarado el tema sobre los apéndices arrancados, únicamente queda comentar la situación de colmillos rotos; en caso de un sólo colmillo roto, la tarántula podrá seguir su actividad y comer, aunque quizás con alguna dificultad. Pero con dos colmillos arrancados la alimentación será muy complicada, su mejor posibilidad es realizar una muda, pero si mudó hace poco o la perdida de colmillos ha sido provocada precisamente por una mala muda, nos quedan unos duros meses donde deberemos proporcionarle manualmente un puré de comida que pueda absorber sin necesidad de colmillos, hay que confiar en que beba este puré (podemos diluirlo con un poco de agua) y mude pronto para recuperar los comillos, en ejemplares adultos, este proceso puede ser muy lento y largo hasta que la araña pueda volver a mudar.

Herida por roce continuado con un sustrato inadecuado.

En el caso de ser Machos adultos, los que sufren lesiones en las patas hay que fijarse bien si la hemorragia cesa, si es así no nos preocuparemos, en caso de no cesar la hemoragia intentaremos usar cualquier metodo de los ya nombrados antes de arrancar la pata, siempre y cuando no le afecte a la hora de aparearse, pues de todas formas el macho no volverá a mudar para recuperar la extremidad perdida.

En caso de caída desde altura puede darse el caso que la araña se abra el abdomen; en este caso el animal suele morir sin remedio. Aunque cabe la posibilidad, siempre y cuando la herida no sea muy grande, que usando los medios anteriores y un poco de papel de fumar, podamos sellar la herida y darle alguna posibilidad de vivir.

Heridas por rozamiento con el sustrato

Esto solo ocurre con ejemplares adultos y obesos, aunque si el sustrato es muy abrasivo también puede darse en inmaduros con grandes abdomenes.

Theraphosa stirmi sufriendo un caso grave del llamado cancer en tarántulas.

Por lo general se empezará al pelar el abdomen por la parte ventral, este será nuestro primer aviso de que el roce continuo con el sustrato puede traer problemas, si ignoramos este aviso o no lo descubrimos a tiempo, empezará a irritar la zona y provocará una herida, por lo general no suele ser una herida que supuré hemolinfa, si no que se irá formando una costra que irá creciendo con el tiempo, una vez llegados aquí la solución es más complicada de lo que parece, este roce continuo provoca un pequeño quiste a nivel interno que evita que a la hora de general la nueva piel (debajo de la vieja que vemos), no se pueda generar la parte donde esta la herida, y la herida crezca y pase de muda en muda, pudiendo en algunos casos llevar a la muerte. Si lo descubrimos a tiempo, conseguimos reducir el peso del abdomen para que nuestar araña lo arrastre menos, y cambiamos el sustrato a uno menos abrasivo, con suerte, la herida puede ir remitiendo.

Cáncer y tumores

Los últimos estudios apuntan a que en tarñantulas aun no se han descubierto celulas cancerigenas reales, al parecer lo que encontramos en nuestras tarántulas son melanizaciones de los tejidos como resultado de un trauma previo, es decir, las células se endurecen y se forma una especie de quiste, la teoría nos dice que esto se forma como resultado de un golpe en la zona al que por desconocimiento llamamos cancer.

Por lo general estas estructuras aparecen principalmente en el abdomen de los ejemplares, suele aparecer en forma de bulto negro, incluso con forma de ampolla. Este tipo de tumor crecerá adquiriendo nervaduras, y convirtiéndose en una costra oscura. Poco se puede hacer, hay veces que los ejemplares pueden vivir con ello sin problema, y otras veces termina con su vida..

Deshidratación y desnutrición

Es posible que nos encontremos a veces con tarántulas que han estado mal cuidadas, sin comer, sin beber, y en un ambiente poco aconsejable, con baja humedad, por ejemplo (esto es normal en muchas tiendas). Una tarántula desnutrida y deshidratada requerirá paciencia y un cierto tiempo para recuperarse.

P. muticus gravemente deshidratado.

Es cierto que algunas tarántulas pueden estar sin comer hasta 1 ó 2 años, pero también algunas pueden morir tras un ayuno de 2 meses, y muchas sufrirán lo mismo por no disponer de humedad ambiental y agua para beber durante cierto tiempo. Cuando una tarántula deja de comer, puede ser por varios motivos; puede estar preparando muda, puede que esté obesa, por tener otras enfermedades mencionadas, o por ayunos propios (famosos los casos de G. porteri). A veces, simplemente ocurre que una tarántula está habituada a un tipo de alimento, y rechaza otros, o todo lo contrario, se cansa de un alimento y no come a no ser que ofrezcamos otros, esto se da a menudo ofreciendo cucas de la especie Blaptica dubia, algunos ejemplares se cansan y dejan de aceptarlas.

Cómo reconocerlo

Suele presentar los siguientes síntomas:

Tratamiento

Ejemplo de sistema para reidratar a una tarántula.

Para tratar la deshidratación deberemos darle a nuestra tarántula su parámetro correcto de humedad relativa; no es bueno que viniendo de un ambiente seco pase a uno saturado para compensar, lo más conveniente es darle la humedad que requiera la especie. Desde luego no deberá faltar un plato o bebedero con agua limpia. En tanto que lo pongamos, nuestra tarántula lo localizará (si está débil será conveniente ayudarla a encontrarlo) y beberá un buen rato. Será completamente normal, e irá mejorando por momentos.

En el caso de la desnutrición, por ejemplo, por ayuno obligado (que no se le haya dado de comer), simplemente procuraremos que vuelva a comer regularmente, y poco a poco se recuperará; tampoco es conveniente darle una comida demasiado suculenta para compensar, pues el abdomen del animal podría sufrir las consecuencias de un largo ayuno, endurecimiento, y aparición de estrías. Si el problema es que la araña no quiere comer, primero deberemos descartar posibles enfermedades como nematodos o síndrome discinético. Si sabemos que no es el motivo por el cual no come, y hemos descartado otras posibilidades ya mencionadas (muda, obesidad…) deberemos incitar a la tarántula a comer, exprimiendo un grillo y ofreciéndoselo al animal, de manera que sus pedipalpos toquen las entrañas del grillo, para que así pueda “olerlas”, y después dejárselo cerca. La araña no debería tardar en comérselo. Repetiremos esta operación otras 2 ó 3 veces, y después intentaremos darle alimento vivo.

Sobretemperatura e hipotermia

Puede darse que no tengamos la instalación acondicionada, y que en invierno nuestra tarántula sufra de bajas temperaturas (hipotermia) y en verano de altas temperaturas. También puede ocurrir que en un viaje de país a país sufra estos mismos efectos en el trayecto.

En el caso de hipotermia el animal no se moverá, seguirá vivo, pero apenas responderá. Deberemos poner a nuestra tarántula en un recipiente de cuidados, con trapos o papel humedecido, y con calefacción, y poco a poco se irá recuperando, no hay que aportar un calor excesivo, solo el normal para la especie.

Cuando la temperatura excede ciertos límites puede ser más complicado, pues las proteínas fundamentales se desnaturalizan, y las funciones del organismo pueden verse alteradas o fallar. Deberemos procurar mantener una temperatura estable por debajo de estos límites y esperar a que responda positivamente, pero no podremos hacer mucho más.

Problemas con la muda

P. lugardi con su antiguo proxoma pegado.

A veces ocurre que una tarántula puede sufrir trastornos relacionados con la muda, ya sea que parte del antiguo abdomen se pegue al nuevo, que restos de las viejas patas queden adheridas a las nuevas, o simplemente que la araña esté mal nutrida o hidratada, o débil, y no pueda llevar a cabo la muda correctamente, o peor, que no pueda acabar, y muera sin remedio.

En caso de ver que nuestra tarántula no puede llevar a cabo la muda, sólo podemos aumentar ligeramente la humedad ambiental y la temperatura (sólo ligeramente) y esperar que la lleve a buen término. En cualquier caso, cualquier posible problema que pueda tener en la muda, deberemos ayudar de forma preventiva haciendo esto mismo.

Si el problema es que trozos de patas o de piel del abdomen se quedan adheridos al nuevo exoesqueleto del animal, procuraremos que con el aumento de humedad se resuelva por sí solo, pues la tarántula, en su actividad normal puede llegar a desprenderse de esos trozos por sí misma. Generalmente no deberemos preocuparnos por esto, pues no afectará a nuestra araña, y el problema se resuelve solo en la siguiente muda.

Si el problema es que quede alguna pata atrapada en la muda, lo mejor que podremos hacer es intentar que lo resuelva por sí misma, ayudando con la humedad, o incluso aplicando un poco de aceite sobre la pata. Si nada de esto funciona, deberemos cortar la muda lo más cerca posible de la zona donde está atrapada, y esperar a que pueda hacer una actividad normal hasta que lo resuelva en sucesivas mudas; es posible que termine desprendiéndose de esa misma pata, que regenerará poco a poco.

En el caso de la foto, el animal mudó y le quedó pegado el antiguo proxoma, hizo su vida normal durante año y medio hasta que volvió a mudar y de desprendió de él.

Ginandromorfismo

Ginandromorfismo en una poecilotheria striata

Existen ocasiones en que un ejemplar puede mostrar características morfológicas de ambos sexos, en este caso es un macho de poecilotheria striata que siendo maduro muestra en la mitad de su cuerpo una coloración de hembra, donde más se nota es en el abdomen pero también lo podéis ver en proxoma y patas traseras.

En este caso la Ginandromorfia se refiere a un individuo anormal que presenta caracteres sexuales secundarios característicos de ambos sexos.

una tarántula con Ginandromorfia tiene un sexo definido, es decir que sus caracteres sexuales primarios si están definidos, ya sea que tenga ovarios o testículos. Entonces ya defines si es macho o hembra. Pero los caracteres sexuales secundarios que pueden ser coloración, bulbos pedipalpales, espermateca, patas, si se pueden ver afectados por esta condición, como en este caso en que a mitad del cuerpo tiene coloración típica de hembra pese a ser un macho ya maduro. Una Ginandromorfia completa o una mutación bien expresada, dejaría notar un atrofiamiento o la ausencia total del bulbo pedipalpal del lado que presenta características de hembras. Así como en el interior del cuerpo donde posiblemente este el testículo atrofiado o reducido de ese mismo lado.

Ahora bien, respecto a si estos ejemplares se pueden reproducir o no, si pueden hacerlo, pero como esta condición afecta digamos directamente la sexualidad, el lograr un apareamiento exitoso en la naturaleza sería algo muy raro.

Micosis, hongos y moho

Cyriocosmus ritae afectada por micosis.

La micosis es simplemente una infección fúngica que se produce cuando se unen tres causas: alimento, oscuridad, humedad y falta de ventilación. Mientras coincidan esta tres condiciones en el terrario, la probabilidad de aparición de hongos se incrementa, primero en los restos de comida de nuestra araña, y en el substrato, y más tarde en nuestra araña. Lo primero de todo, como siempre, será la prevención, evitando ambientes muy cargados y retirando los restos de comida.

Cómo reconocerlo

Generalmente, la micosis aparece como manchas blancas aterciopeladas en distintas partes del cuerpo:

Tratamiento

El tratamiento a usar en cualquiera de los casos será yodo, diluido al 10% (p.e., betadine). Aplicaremos a ser posible esta solución sobre nuestra tarántula, en las zonas afectadas, y además, vertiendo una cucharada normal aproximadamente (no pasa nada porque sea un poco más) en un litro de agua, y pulverizaremos terrario, decorado, tarántula, etc. Preferiblemente sanearemos el terrario, y este procedimiento lo realizaremos en un recipiente estéril donde controlar nuestro animal. En los casos más extremos, y como última opción, deberemos poner a nuestra tarántula en alcohol.

Este tratamiento en sí no curará a nuestra tarántula, pero ralentizaremos la infección, dando tiempo al sistema inmunológico del animal a reponerse y combatirla.

Parece que hay tratamientos alternativos, basados en el uso de pomadas antimicóticas.

Parasitación

Macho adulto de B. emilia con el abdomen sin pelo.

Hay casos en que las tarántulas vienen parasitadas por avispas u otros insectos, esto sólo pasa con ejemplares provenientes de captura, o en páises donde sean originarios estos insectos parasitarios.

Una tarántula parasita no tiene solución, esta condenada a la muerte, el problema es que no nos daremos cuenta hasta que sea demasiado tarde. Las larvas o larva se irá comiendo a la tarántula lentamente de dentro hacia fuera, por eso no podremos detectar nada para poder aliviar su sufrimiento.

Calvicie

Las tarántulas puede perder el pelo del abdomen, pero no es debido a ninguna enfermedad, se debe a que los lanzan como defensa, o los pierden por roces con los elementos del terrario, pero no hay relación con la caida de los pelos del abdomen con ninguna enfermedad.

A veces podemos ver sus rodillas o zonas de las patas peladas, incluso el proxoma, esto normalmente se debe a que hay alguna zona en el terrario por el que creen que pueden uhir y a base de insistir metiendo las patas y queliceros el propio roce hace que pierdan el pelo. Los machos adultos debido a su incesante busqueda de hembras suelen mostrar partes de su cuerpo sin pelo. También es posible encontrar ejemplares sin pelo en rodillas y patas debido a estar en terrarios muy pequeños.